定做西服时已量体为什么还要试衣？

 信任很多定制店都有遇到过客人问这样一个问题:既然丈量了身体尺度,为什么还需求试衣?

    因为试衣主要处理的是制造出契合客户体型及穿戴习气的个性样版问题,而不是制造出仅能满意客户号型及国家规范的共性样版问题.

    所谓服装样版是在立体指导下的平面转化进程."立体"是人体表象,"平面"是服装纸样,西服定制范畴里的服装纸样需求处理的是个性问题而不是共性问题.

定做西服时已量体为什么还要试衣？

 依据国家号型拟定的西服样版不能直接用于定制

    服装号型的拟定是依据正常人体的体型发展规律和运用需求,选出最有代表性的部位,经合理归纳设置而成,"号"指高度,"型"指围度,是规划服装长度和围度的依据.

    以体型中心体为中心,向两边顺次递加或递减,依据号型加放尺度不同构成5.4系列,5.3系列和5.2系列,以胸腰落差为依据将人体划分红Y,A,B,C等四种体型.

    纵使有了以上这些号型系列分类、号型类别分类依然不足以满意所有客户关于定制西服的着装要求,归纳起来有以下三点:

    无法满意客户特殊体型的需求.

    无法满意客户关于穿戴舒适度的生理需求.

    无法满意客户关于着装个人审美情味的心思需求.

    正是因为依照国家拟定的号型制造出的系列样版无法满意客户的体貌特征及穿戴需求,因而需求通过试衣的进程中发现问题并对样版进行二次调整.

    独自制版也需试衣

    是否选用独自制版,就能够不需求试衣了,答案是"NO"依然需求试衣.

    西服样版制造办法总结起来就两种,立体裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的最终目标一样,就是取得契合人体生理特征并满意人心思需求的"平面的纸样",无论是选用哪种制版办法都需求原始数据做支撑.

    1平面裁剪制版法

    平面裁剪制版法是在人体净尺度的根底上经过杂乱的公式核算得出西服版型.中心会有几个难点问题:

    在丈量人体时后我们能够供给长度、围度和宽度的数值,但是,人体不是方方正正的,关于视点如果不凭借精密仪器,往往无法***丈量,如肩斜视点,胸坡视点等.

    这些部位会直接影响西服造型,仅凭制版师的经历在样版上定位极易发生差错,出来的样版不必定能满意客户的需求.

    关于特体,无非是差异于规范体的体型特征,如溜肩、驼背、挺胸等,这仍涉及到视点丈量问题,溜肩起伏是多少,挺胸、驼背有多严峻等等,这些变量仅用已有的数值并不能***归纳客人的体貌特征.

    2立体裁剪制版法

    立体裁剪制版法是直接在人台模特上用坯布扎出版型,很直观

    模特人台不同于人体

    模特人台是依据规范号型制造的,规范杂乱,品种繁多,何况不论这个人台模特多么挨近人体的体型特征,究竟不是所丈量的客人的体型特征.因而依靠人台模特立裁出来的样版,能够满意人台模特却不必定能够满意所丈量的客人.

    当然关于欧美某些真实意义上的高档定制会依据客人体型对人台模特进行多次根底样试衣及体型批改,到达该人台真实契合客人的体型特征,这样做出来的衣服价格也是极端昂贵,其间所消耗的时刻本钱和人工本钱也不是国内定制店所能接受的.

    关于西服放松度不易掌控

    关于西服定制职业而言,服装的放松度,真的没有规范可言,加多加少得由客人说了算,这同样是立裁服装与客人需求对立的当地,究竟模特可不会通知样版师身上的这件衣服穿戴舒服不舒服.

    经过上面两点论说也能够看出即使是独自制版,也无法确保所制造的纸样能够满意客户的体型特征.因而需求经过试衣进行版型的二次调整.